Помідори хворіють. Це неприємний факт, з яким стикається кожен городник рано чи пізно. Але між «хвороба знищила увесь урожай» і «відбилися мінімальними втратами» — величезна різниця. Ця різниця майже завжди в тому, наскільки швидко ви розпізнали проблему і наскільки правильно відреагували. Я вирощую помідори десять сезонів, і за цей час зіткнувся з усім: від масової фітофтори до вершинної гнилі, від кладоспоріозу до мозаїки. Розповім що бачив, що спробував і що реально допомагає.
Фітофтора: головний ворог кожного городника
Фітофтора (Phytophthora infestans) — найвідоміша і найнебезпечніша хвороба помідорів. Вона знищила в 1840-х роках весь урожай картоплі в Ірландії і вбила мільйон людей. На наших городах вона менш драматична, але теж здатна за тиждень-два перетворити здоровий кущ в чорну смердючу масу.
Ознаки фітофтори: на листках з’являються темно-коричневі або чорні плями неправильної форми, нібито «обпалені». На нижній стороні листка в вологу погоду видно білуватий пушистий наліт — це спори гриба. Плями поширюються швидко, листки скручуються і засихають. На плодах — темні тверді плями, плід загниває зсередини.
Умови для спалаху: фітофтора активується при температурі 10–25°С і вологості повітря вище 75–80%. Саме тому найнебезпечніший час — кінець серпня, коли ночі холодні, а дні ще теплі, з туманами і рясними росами. У відкритому ґрунті спалах фітофтори в цей час — майже неминучий без профілактики.
Що робити: при перших ознаках — негайно видаліть уражені листки і винесіть за межі ділянки або спаліть. Обробіть рослини фунгіцидом: класика — бордоська рідина 1% (100 г мідного купоросу + 100 г негашеного вапна на 10 л). Альтернативи: Ридоміл Голд, Ордан, Превікур Енерджі — системні фунгіциди, що проникають всередину рослини і лікують навіть поширену інфекцію. Обробку повторюють кожні 7–10 днів при збереженні вологої погоди.
Профілактика важливіша лікування: перші обробки починайте в середині серпня або раніше, не чекайте ознак хвороби. Уникайте поливу на листя, забезпечте вентиляцію в теплиці, не загущуйте посадки.
Кладоспоріоз (бура пляма): головна біда теплиці
Кладоспоріоз частіше зустрічається в теплицях ніж у відкритому ґрунті. Ознаки: спочатку на верхній стороні листків з’являються жовтуваті або блідо-зелені плями, на нижній стороні — оливково-бурий оксамитовий наліт (це спори). Листки жовтіють і засихають знизу вгору.
Умови для розвитку: висока вологість повітря (вище 80%) при помірній температурі. У погано провітрюваній теплиці влітку — ідеальні умови. Хвороба не вбиває рослину так стрімко як фітофтора, але сильно знижує урожай і послаблює кущ.
Лікування і профілактика: провітрювання теплиці — найважливіший захід. Відкривайте теплицю вдень і навіть вночі якщо немає морозу. Обробка фунгіцидами на основі хлороталонілу або манкоцебу (Дитан, Браво). Видаляйте нижнє листя регулярно — поліпшуєте вентиляцію і видаляєте джерело спор.
Сіра гниль: проблема вологого сезону
Сіра гниль (Botrytis cinerea) вражає і листки, і стебла, і плоди. Ознаки: сіруватий пушистий наліт на ушкоджених або ослаблених тканинах. Може вразити зламану гілку, місце де видалили пасинок, плід з тріщиною.
Ця хвороба — опортуніст: вона починається на вже ушкодженій тканині і поширюється далі. Тому профілактика проста: уникайте механічних ушкоджень рослин у вологу погоду, пасинкуйте і обрізайте в суху погоду, зрізи присипайте деревною золою або обробляйте розчином мідного купоросу.
При розвитку хвороби: видаліть уражені ділянки, обробте фунгіцидом (Свіч, Скор, Топаз). В умовах постійно вологої погоди повністю уникнути сірої гнилі важко — мінімізуйте ушкодження і слідкуйте за вентиляцією.
Вершинна гниль: не хвороба, а симптом
Вершинна гниль — одна з найчастіших і найбільш неправильно зрозумілих «хвороб» помідорів. Ознаки: на верхівці зеленого плоду з’являється темна вдавлена пляма, яка розростається і охоплює значну частину плоду. Плід виглядає згнилим зі сторони верхівки.
Важлива деталь: вершинна гниль — це не інфекційна хвороба. Її не викликає гриб або бактерія. Це фізіологічний розлад через нестачу кальцію в тканинах плоду. Причини: або кальцію не вистачає в ґрунті, або він є але погано засвоюється через нерівномірний полив, або через стрес від спеки.
Лікування: уражені плоди вже не врятуєш — видаліть їх. Щоб зупинити появу нових — полийте рослини розчином кальцієвої селітри (15–20 г на 10 л) або зробіть позакореневе підживлення кальцієм по листках. Нормалізуйте полив — нерівномірний полив (посуха — потоп — посуха) є однією з головних причин вершинної гнилі навіть при достатньому кальцію в ґрунті.
Профілактика: рівний регулярний полив, внесення кальцієвих добрив при підготовці ґрунту, не надмірно азотні підживлення (азот конкурує з кальцієм за засвоєння).
Мозаїка томатів: вірусна інфекція без ліків
Мозаїка — вірусне захворювання, для якого ліків не існує. Ознаки: листки мають нерівномірне забарвлення — чергуються світло-зелені і темно-зелені ділянки, звідси назва «мозаїка». Листки можуть бути зморщені, деформовані, рослина відстає в рості.
Вірус мозаїки передається через руки після куріння (вірус стійкий на тютюні!), інструменти при пасинкуванні, попелиць. Уражену рослину треба видалити і спалити — вона є джерелом інфекції для сусідніх.
Профілактика: перед пасинкуванням мийте руки, особливо якщо курите. Знезаражуйте ніж розчином марганцівки або спиртом. Боріться з попелицями — вони переносять вірус від хворої до здорової рослини. Купуйте насіння сортів і гібридів з позначкою TMV (стійкість до вірусу мозаїки).
Альтернаріоз (суха пляма): поширена але не смертельна
Альтернаріоз зустрічається рідше ніж фітофтора, але часто плутають один з одним. Ознаки: темно-коричневі плями на листках з концентричними колами — як мішень. Плями сухі, з чіткими краями. На плодах — темні вдавлені плями в основі або на плодоніжці.
Альтернаріоз розвивається в суху спекотну погоду, на відміну від фітофтори. Збудник зимує в ґрунті і рослинних рештках. Лікування: фунгіциди на основі іпродіону або боскаліду. При слабкому ураженні можна обійтись видаленням уражених листків і обробкою бордоською рідиною.
Бактеріальний рак: небезпечна і невиліковна хвороба
Бактеріальний рак — одна з найнебезпечніших хвороб томатів, особливо в теплицях. Ознаки: в’янення однієї або кількох галузей (починається неповне в’янення, нібито не вистачає води), при розрізі стебла видно коричневе судинне кільце. На плодах — характерні плями-«пташине око» з білою рямівкою і темним центром.
Бактеріальний рак — системна інфекція, яка поширюється по судинній системі рослини. Ліків немає. Уражену рослину необхідно видалити з ґрунтом і знищити. Ґрунт в цьому місці обробіть розчином мідного купоросу (5%). Наступні 2–3 роки на цьому місці помідори не садіть.
Профілактика: купуйте насіння від перевірених виробників, знезаражуйте насіння і ґрунт перед посадкою, дотримуйтесь сівозміни.
Профілактика: що я роблю щосезону
За десять сезонів я дійшов до простої системи профілактики, яка суттєво зменшила проблеми з хворобами. Не потрібна ціла аптека хімікатів — потрібна система.
Перед посадкою: знезаражую насіння в розчині перманганату калію (0,5 г на 1 л, 20 хвилин). Проливаю ґрунт гарячою водою або розчином фітоспорину. У теплиці після зими дезинфікую поверхні розчином мідного купоросу.
В сезоні: поливаю тільки під корінь, ніколи не на листя. Пасинкую і обрізаю тільки в суху погоду. Щотижня оглядаю рослини і видаляю нижнє листя як тільки воно починає жовтіти. Тричі за сезон обробляю фітоспорином (біологічний фунгіцид, безпечний для людей і корисних комах). З середини серпня — обробка мідьвмісним препаратом раз на 10 днів.
Після сезону: прибираю всі рослинні рештки і виношу за межі ділянки або спалюю. У теплиці щороку міняю верхній шар ґрунту (5–7 см) або проводжу повну дезинфекцію.
Хімія чи біопрепарати: що вибрати
Це питання, яке ділить городників на два табори. Моя позиція: обидва мають своє місце, і не треба фанатизму ні в той ні в інший бік.
Біопрепарати (Фітоспорин, Триходермін, Планріз, Бактофіт) — добрі для профілактики і при легкому ураженні. Вони безпечні для людей, тварин, бджіл. Можна обробляти аж до зняття плодів. Мінус: при сильному спалаху часто не ефективні.
Хімічні фунгіциди (Ридоміл, Ордан, Превікур, Свіч) — ефективні при будь-якому рівні ураження, навіть запущеному. Мінус: треба дотримуватись термінів очікування (від 3 до 30 днів до збирання залежно від препарату), обережно з бджолами.
Мідьвмісні препарати (бордоська рідина, мідний купорос, Купроксат, Ордан) — золота середина. Ефективні, порівняно безпечні, залишки швидко розкладаються. Класика городньої фунгіцидної обробки з часів XIX століття — і залишаються актуальними досі.
Коли вже пізно і що робити
Буває що хвороба заходить раніше ніж ви помітили, і половина рослин вже в поганому стані. Що робити в такій ситуації?
По-перше: зберіть все що можна зберегти. Зелені помідори з ознаками фітофтори на шкірці — викиньте. Зелені без ознак — зберіть і дозріть вдома на підвіконні. Температура дозрівання +18–22°С, без сонця — у темному місці або за шторою.
По-друге: обробіть здорові рослини системним фунгіцидом. Нехай це вже не врятує весь урожай, але подовжить вегетацію здорових кущів на 2–3 тижні і дозволить зібрати більше.
По-третє: зробіть висновки на наступний рік. Яка хвороба, звідки прийшла, коли почалася. Більшість хвороб помідорів — передбачувані і керовані при правильній профілактиці. Записуйте свій досвід — він цінніший за будь-який агрономічний підручник, тому що стосується саме вашої ділянки і вашого клімату.